Reparación de plásticos del carenado (ABS), con ABS (restos de piezas rotas), acetona (no confundir con quita-esmalte) y la ayuda de cera o plastelina para el molde.
Nota: La pasta blanca es acetona + abs y lo azul es cera reblandecida en agua caliente
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Otra explicación del brico, sacacado del foro club africa twin.
Reparación de plásticos
El plástico ABS, del que está hecho el carenado de la Afrika, se deshace en acetona.
Se coge un trozo de plástico ABS y se parte en trocitos pequeños, del tamaño de una moneda de 2 centimos, más o menos. Se meten en un pote, se cubren de acetona y se tapa (para que la acetona no se evapore). Al cabo de unas horas, o incluso mejor prepararlo el día anterior, queda una pasta más o menos espesa en función de la acetona que se haya puesto. Esta pasta se puede aplicar con un destornillador en la zona a reparar.
Dos detalles importantes:
1. El plástico tiene que ser ABS. Un carenado roto sirve, siempre y cuando sea ABS, claro. Pero en mi caso usé una caja de montajes electrónicos.
2. La acetona no vale la de quitaesmaltes de uñas. Hace años era acetona casi pura, pero ahora lo hacen con otros componentes. Tiene que ser acetona más o menos pura, y se puede comprar en algunas droguerías, aunque a veces hay que encargarla porque puede que no la tengan. Hay que insistir que sea acetona y recorrerse unas cuantas droguerías, ya que lo primero que te dan es el quitaesmaltes dichoso. En la mía pone 'acetona 99'5%', y una botella de un litro cuesta unos 2 €. Si se lee la etiqueta lo pone muy claro. De hecho, en los quitaesmaltes actuales pone claramente que NO llevan acetona, o que llevan muy poca, un 2% o así.
Si estos dos componentes son los adecuados, el resultado tiene que ser correcto. Podremos pasar a la reparación:
- Grietas: agrandamos la grieta por la parte interior del carenado; yo lo hice pasando la amoladora con cuidado a lo largo de la grieta, sin que llegara a salir por la parte delantera, pero también se puede hacer con una cuchilla tipo cutter y un poco de paciencia.
Ponemos la pasta que hemos hecho a lo largo de la grieta, dejando que rebase los bordes. Y la dejamos secar.
Al tacto seca al cabo de 1 o 2 horas, pero para que quede bien rígida necesita más tiempo, hasta 12 horas.
- Reconstrucción de trozos: con plastilina tapamos el agujero que queremos tapar, de manera que nos sirva de molde. Si es un lado del carenado, le damos forma para que siga el borde.
Untamos con aceite, o grasa la parte interior de la plastilina, en donde vamos a poner la pasta de ABS (yo no lo hice, y después cuesta despegar la plastilina del plástico).
Ponemos la pieza en la posición adecuada y rellenamos el trozo que falta con la pasta ABS. Lo dejamos secar; al haber más cantidad de pasta que en el relleno de grietas, cuesta más en secar, hasta 24 horas, aunque la plastilina se puede retirar antes con cuidado. Después vamos aplicando capas hasta que quede la consistencia que queremos
Las grietas quedan perfectas. Por la parte delantera no las he repasado, así que se notan un poco. Pero imagino que se puede poner un poco de pasta ABS y después, cuando esté seca, se puede lijar antes de darle imprimación y pintar. Eso ya dependerá de lo detallistas que seamos. A mi no me importa que se vean un poco, mientras el carenado quede rigido.
En cuanto a la reconstrucción de trozos, me he encontrado con algún problemilla, pero que se puede solucionar.
Al retirar la plastilina, la superficie del plástico que queda al secarse la pasta y que estaba en contacto con la plastilina, queda con pequeños agujeritos, como si fuera una espuma. Eso no es deseable, pues le quita rigidez. Para solucionarlo, le he puesto por encima una capa, o más, de pasta de ABS. Al ser líquida se introduce por los agujeros, y al tener acetona, deshace y se une con la parte más superficial, con lo que queda todo uniforme y rígido. Solo nos queda seguir poniendo capas de pasta hasta que tengamos la rigidez necesaria.
Como todo el proceso de reparación lo hice en dos días diferentes, la segunda vez le puse un poco más de acetona a la pasta, con lo que quedo más líquida. Noté que era más fácil trabajarla así, cuanto más líquida estaba, ya que ella sola se extendía por la parte a rellenar y al secar quedaba más lisa. Lo malo es que si la parte a reconstruir hace curva, al ser la pasta tan líquida no se aguanta en las zonas verticales. Es cuestión de poner más o menos acetona a la pasta según la queramos más o menos espesa. Si nos pasamos, podemos dejar el pote abierto y que se vaya evaporando la acetona, hasta volver a tenerla tan espesa como queramos.
Importante: dejar secar la pasta al aire. En una zona le di con un secador y se ponía a hervir enseguida, con lo que quedaban burbujas de aire y perdía rigidez. Lo solucione lijando un poco la parte afectada y volviendo a aplicar pasta ABS.
Truquito: mi carenado es negro, así que cogí un trozo de plástico ABS negro; usé una caja de las que venden en tiendas de electrónica. Pero se puede usar un trozo roto de carenado del mismo color que el nuestro. El resultado es buenísimo.
El resultado es tan bueno, queda tan rígido, que he podido reconstruir uno de los alojamientos de una tuerca, esas tuercas que llevan una goma y que sirven para unir las partes del carenado entre sí.
Estadísticas: Publicado por Chat-Noir — 24 08 , 2010 1:07 am
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